Усилитель мощности на 144-146 мгц.

0 3317
0

Усилитель мощности на 144-146 мгц.

Привет всем, кому обещал опубликовать схемку простейшего 250-300 ваттного УМ на ГИ7-б или ей подобной.
Но прежде чем описывать УМ.хочу сделать предисловие: корпус на этот уселок должен быть из дюраля, с толщиной стенок от 2 до 4 мм, коробка размером не менее 300 мм по фронту, 180 мм по высоте и 150 мм в глубину.
За 50 лет конструирования всяких передатчиков я пришёл к выводу,что усилители мощности,передатчики надо делать отдельно от блоков питания — убедился на своем горьком опыте.Когда всё сделано вместе — конструкция становится очень тяжёлой и при настройке всё это много раз поворачивается и имеется огромная возможность,что Вас обязательно когда-нибудь сильно «врежет». Так что, думайте !
В этой коробке нужно только оставить Транс на накал лампы и одну обмотку для работы релюх при переключении .Вентилятор ни в коем случае не ставьте от Компов-они обязательно расплавятся.Надо ставить металлические и лопасти должны быть тоже такими.Вентилятор должен ставиться сверху шасси над лампой не просто на просверленные отверстия в крышке шасси.Надо в этой крышке выпилить квадрат или круг нужного размера,а сверху наложить металлическую сетку с ячейкой не менее 2 мм и прикрепить её болтиками (ячейки в сетке более 7 мм могут не защитить телевизоры от помех.) Подвал шасси должен иметь в глубину не менее того,чтобы там нижняя часть лампы и установленные другие элементы не прикасались к дну коробки (10-15 мм запас) Шасси разделяется внутри перегородкой приблизительно пополам — например с левой стороны будут расположены Транс с низковольтными обмотками мощностью 75 -100 вт,выпрямительные диоды на релюхи,электролиты к ним, гнездо для ввода 1500-2000 в.В правой части — лампа,два мощных переменника,Миллиамперметр на 1000 ма,гнездо для выхода на антенну и вентилятор на крыше коробки.Генераторную лампу надо расположить только вертикально,причём от стенок шасси она должна стоять не ближе30 мм,иначе будет большой нагрев токами ВЧ той стенки,которая ближе к лампе и естественно — будет потеря мощности передатчика. В подвале шасси будут стоять два переменника с воздушным зазором небольшой ёмкости для согласования входа от трансивера на катод лампы — поэтому нужно сделать к ним ручки,выходящие или на переднюю панель или хотя бы сбоку.Если их не сделать,то при начальной настройке тогда всё время придется часто переворачивать коробку,что очень опасно при высоком напряжении.
Если останется место на передней панели для маленького микроамперметра(50 мка),то добавив к нему диодик Д9 и изолированный кусочек провода длиной 3- 5 см,можно сделать примитивный индикатор напряженности поля,который Вам в дальнейшем всегда пригодится при настройке и подстройке всей этой системы.
Ну ,про шасси всё. Перейдём к самой схеме и деталям :схема очень проста,работает без возбудов и теле не мешает у меня на расстояние 1 м от ящика ни на одном из 52 каналов.
Начнём с контуров — L1- безкаркасная намотка.с тремя витками с внутр.диаметром 10 мм,посеребрёная,диаметр провода — 1 мм,расстояние между витками от 1 до 3 мм (видно будет при настройке),установлена в подвале шасси около катода лампы.У дросселей расстояние между витками около 1мм. L2- безкаркасная, диаметр намотки(внутренний) — 30мм,число витков — 2,5,расстояние между витками от 3 до 5мм,посеребрёная. L3 – все данные такие же ,как и в предыдущей,только число витков = 1.Такая схема включения лучше в настройке,чем часто публикуемые,где контур всего один и от середины отходит дроссель. На L1 сперва нужно надеть фторопластовую трубочку по её диаметру,потом только сделать виток.Эту катушку связи надо расположить так,чтобы она очень плотно прилегала к холодному концу контура и чтобы витки в намотке были направлены в одну сторону. Кондюк C6 с воэдушным зазором не менее 3 мм между пластинами(у меня -6 мм),состоящий из 3-х пластин,одна подвижная. Он самодельный на пластине фторопласта толщиной 5 мм,ёмкость — 2-15 пф(сам замерял),размер пластин 40х40 мм. C7-емкость такая же,но расстояние между пластинами 2мм.При хорошей настройке лампы- средний показатель анодного тока составляет 300ма и при 2-х киловольтах на аноде выходная мощность около 3оо вт.Больше 30 ватт на раскачку подавать с трансивера не надо,лампа может сгореть.Прибор на 1а расчитан на то,что при включении на передачу иногда возникает бросовый ток,превышающий 300ма и тогда прибор сгорит.
Теперь по настройке.Включаете у лампы только накал,подводите ВЧ от трансивера 1-2 ватта(можно от портативки) к C3,ставите ламповый вольтметр на Анод лампы(если нет вольтметра,можно тестером при положении переменного тока на 1 вольт) и вращением кондюков C3-C4 добиваетесь наибольших показаний вольтметра.Здесь больше ничего пока не делаем.Далее :Вольтметр оставляем на прежнем месте (напоминаю,что всё это без высокого напряжения),а выход трансивера тоже мощностью прежней подключаем к антенному гнезду(то есть к L3) и кондюком C6 находим наибольший показатель по ВЧ на аноде лампы.Больше пока ничего не крутим.Если лампа хорошо прогрета — можно подключить анодное.Великолепно бы было,если есть возможность подключить к аноду от 500 до 700 в.Далее подключаем нагрузку на антенное гнездо 50 ом не менее 50 ватт.Вольтметр уже подключаем к нагрузке,уже обязательно ламповый на предел измерений 100-150 в .Переключатель стабилитронов ставим в положение ,указанное на схеме,подключаем к C3 ВЧ порядка 10 вт ,включаем всё на передачу и крутим C3-C4 до наибольших показаний вольтметра.Эту операцию нужно повторять до тех пор,пока при этой операции уже ничего меняться не будет.Потом надо сделать перекур, чтобы лампе дать остыть(всё это с работающим вентилятором).
Может оказаться ,что C4 может быть не нужен (и такое бывает),тогда его можно снять и вместо поставить кондюк ёмкостью 1,5 — 2 пф(на напряжение до 100 в).Лампа отдохнула и работаем далее — кондюками C6 - C7 делаем настройку,как и с прежними.Здесь эту операцию нужно проделывать много раз,так как от каждого изменения емкостей этих кондюков положение на шкале вольтметра много раз меняется.Когда уже ничего от этих настроек не изменилось — подключаете полную напругу на анод и снова начинайте всё сначала.Настраивать надо на том участке диапазона,где Вы больше всего сидите.Кондюками C3-C4 добейтесь наибольших показаний прибора в аноде лампы.При прогретой лампе и полном анодном напряжении на аноде ,ток покоя лампы(в режиме приёма) должен быть от 20 до 50 ма.Если этого тока нет СОВСЕМ ,может быть и такое,что лампа подсевшая или совсем не работает.Если ток покоя у лампы более 50ма — следует переключатель поставить в нижнее положение по схеме(ещё раз напоминаю,что ток покоя нужно устанавливать только на хорошо прогретой лампе).Потом подключаете антенну и по индикатору выхода придётся еще раз пройтись по переменным кондюкам.Вот с настройкой и всё.Хотелось бы сказать,что УМ нужен тогда,когда Вас совсем не принимают,поэтому «гонять» его  зря не следует и болтать без толку на нём не надо — от долгой болтовни он обязательно выйдет из строя,в первую очередь в месте крепления Др3 и С5 к лампе.У меня сделано так — в радиаторе лампы (в нижней части) сверлю отверстие под резьбу М4 и подгиная концы этих деталей в виде колечка,привинчиваю латунным винтиком накрепко.Устройство управления релюхами(только уже обязательно коаксиальными -РЭВ-15 или подобными) применяю такое же как и МШУ,схему которого смотрите.А дальше — вперёд на подвиги,только надо ещё запастись лампами.
Дополнения к УМ на 144.
Часто р/любители задаются вопросом — где взять панельку под ГИ7Б.Можно свободно обойтись без неё,к тому же она очень громоздка и вносит дополнительную ёмкость в монтаж.
Нужно в днище шасси вырезать круглое отверстие чуть меньше диаметра управляющей сетки лампы.Поскольку она у нас заземлена,значит она у нас сидит на «корпусе».Потом берем сферический рашпиль(можно круглый) и подгоняем это отверстие до того момента,чтобы при закручивании лампы( по часовой стрелке) она плотно с большим усилием входила управляющей сеткой в это отверстие.По часовой потому,что если против часовой,то незаметно может открутиться радиатор лампы и при недосмотре(что гайка ослабла) потом лампа выйдет из строя.Лампу потом с усилием закручиваем до конца и не трогаем больше.Снизу лампы(см.фото) прямо подпаиваем паяльником мощностью 60-90 ватт непосредственно к катоду и накалу эти дроссели и контур .Паять нужно с хорошо прогретым паяльником,чтобы не вывести из строя накал её.
На фото виден анодный контур ,сделанный из посеребрёной трубки,только разрезанной ножовкой по металлу. Это УМ на 100 ватт,который был в бездействии(ну не буду же я разбирать действующий передатчик,чтобы его сфотографировать.
Если будете использовать УМ на всю мощь,то предлагаю и со стороны накала поставить маленький вентилятор от КОМПА,чтобы обдувать нижнюю часть лампы,тем самым предотвратите отпайку деталей от накала ввиду более тяжёлого режима работы.
Сверху на радиаторе лампы (см. Фото ) виден «чулок» ,изготовленный из плетёного асбеста. «Чулок» вплотную должен подходить к верхней крышке шасси.Если такой не можете приобрести — сделайте его из листового тонкого асбеста — можно не сшивать ,а просто края склеить БФ-2.
И ещё . Никогда не делайте на УМ предохранители по анодному напряжению внутри коробки.Они должны быть всегда на передней панели снаружи и желательно закрыты сверху крышечкой из оргстекла.

Усилитель мощности на 144-146 мгц.

Усилитель мощности на 144-146 мгц.

Усилитель мощности на 144-146 мгц.

Усилитель мощности на 144-146 мгц.

Усилитель мощности на 144-146 мгц.

 
Пожалуй всё!
(UA-3-ECX).


Источник | Опубликовал: MK1272


и поделитесь с друзьями в соц сетях:


Добавить комментарий

Похожие новости